At the Dovecot Gallery: Liberty Art Fabrics & Fashion

1906 年にセント ジェームス宮廷でレディ ローソン ウォルトンが着用した豪華なシルク ブロケード ドレスから、セントラル セント マーチンの新星リチャード クインがロンドン ファッション ウィークのために作ったデジタル化されたメタリック ブレザーまで、リバティアートファブリックファッション、エディンバラのダヴコット ギャラリーで開催される新しい回顧展は、この象徴的な英国の施設の 143 年にわたる歴史に及びます。

Dovecot の展示キュレーターである Kate Grenyer は、巡回展示 (当初はロンドンのファッション & テキスタイル博物館で開催された) を、特にスコットランドの視聴者に関連したものにするためにアレンジしました。 バーナード・ネヴィル、スーザン・コリアー、サラ・キャンベルなどのリバティ社内デザイナーの作品と並んで、彼女はジーン・ミュア、ビル・ギブ、マリオン・ドナルドソンの作品を見せてくれました。リバティの模擬チューダー・ロンドンの店頭はブランドの重要な要素である一方で、同社は初期の頃から国際的なつながりを持っていました。

呉服とレースの製造業者の息子であるアーサー・ラセンビー・リバティは、リージェント・ストリートのファーマー&ロジャーズ・グレート・クローク・アンド・ショール・エンポリアムに移る前に、ノッティンガムのレース倉庫で働き始めました。 彼はぶらぶらするような人ではありませんでした。 彼はすぐに東洋部門の責任者となり、そこでダンテ・ガブリエル・ロセッティ、ジェームズ・ウィスラー、エドワード・バーン＝ジョーンズ、ウィリアム・モリスなど、美的運動の多くの著名人と出会い、つながりを築きました。 ファーマー＆ロジャースが彼が望んでいたパートナーシップを提示しなかったとき、彼は将来の義父から2,000ポンドを借り、1875年に通りの向かいにあるいくつかの小さな店のうちの最初のものを借りて、それをリバティ＆コーと名付けました。これらの店は最終的に今日私たちが知っている店を形成しました。

リバティズはもともと極東から輸入した生地を販売していましたが、エキゾチックなものすべてに対する大衆の欲求がますます高まるにつれ、すぐに衣装、扇子、装飾品、陶磁器、漆器、エナメル製品などを取り揃えるようになりました。 1850 年代、200 年間の鎖国を経て、日本は西洋との貿易を開始しました。 オリエンタル ファッションは非常に人気になりましたが、アーサー リバティは市場がすぐに飽和することを悟り、中国と中東諸国に手を広げました。 リバティズはこの伝統を長年にわたり続け、海外商品を輸入するだけでなく、東洋のデザインを自社のコレクションのインスピレーションとして使用しました。 展覧会の最初の部屋には、美しいサテンの着物、1920 年代のサテン/織りイカット ボレロ、1910 年頃の豪華なバーナス (またはフード付きのマント)、つまり襟、タッセル、袖口が刺繍されたグレーのサテンのコートが展示されています。

ビクトリア朝時代のきついコルセットやかっちりした服を捨て、美的運動はゆったりした服や流れるようなラインを好んだ。 リバティはこれらの新しいアイデアを反映し、フリルの代わりに刺繍を使用し、アーツ＆クラフツ運動と産業化以前の至福の「黄金時代」に戻りたいという願望に共感する女性に訴えました。

リバティの服は多くの女性の手の届かないところにあったかもしれませんが、リバティの生地はそうではありませんでした。 洋裁は1930年頃から盛んで、家庭で作られた衣装も展示されるのがこの展覧会の魅力の一つです。 明るい花柄のクレープサマードレスは、80 年以上前と同じように今日でもファッショナブルです。 ノースリーブの白と緑のリネンのドレスは、60年代半ばにスーザン・サーローの母親がスーザン・サーローのために作ったもので、オリジナルの半袖は後日変更されたと説明するメモがあった。 タナ ローンやサングリームなどの生地はどちらもリバティ限定品で、非常に人気があり、特に興味深いのは、使用されているボタンや留め金の品質と芸術性であり、後者は当時のアールデコ スタイルを反映していることがよくあります。 リバティ洋裁型紙も展示しております。

リバティーズによって普及したもう 1 つのファッションはスモッキングです。 かつては農業従事者が腕を自由に動かせる実用的な手段であったこの製品は、1920 年代までに (児童イラストレーターのケイト グリーナウェイの協力により) リバティ社のトレードマークになりました。 裕福な親が子供たちにノスタルジックなファッションを着せることを好むパリで特に人気がありました。 1970 年代には再び注目を集め、実際、小さなヘスキアのドレスは今でも多くのナイツブリッジの 2 歳の女の子の定番ワードローブの一部となっています。 リバティ スカーフが紹介され、その厳選されたスカーフが展示会のガラスケースの 1 つに展示されています。 もちろん、それらは当時と同じように今でも収集可能であり、決して流行遅れではありません（「多くの買い物客のハイライト」）。魅力的なカタログによると、大きなスカーフの価格は 2 ポンド 10 シリング、小さなスカーフは 9 シリングです。シリングと6ペンス、そしてポシェット（財布と鏡が入った裏地付きのバッグとそれに合わせた正方形）がわずか13シリングと9ペンスでした。

写真は、リバティ独自のデザイン スタジオの発展を示しています。 1950年代、リバティのマートン工場（サウスウェールズ・ロンドン）で印刷用のデザインを準備するミス・ペンフォールドとサットン夫人が見られるほか、他のほとんどの繊維会社が大規模な工業化された工場に移転した後もずっとそこで手作りの織物生産が行われていたことを示す写真もある。 (ウィリアム モリス自身も 1881 年にマートンでタペストリー スタジオを始めました。最初のダヴコット スタジオの創設者たちはそこで訓練を受けていました。)

20 世紀前半のノスタルジーが終わった後、1960 年代はファッションの世界に大きな変化をもたらしました。 デザイナー、美学者、学者のバーナード ネヴィルは 1965 年にリバティズに入社しました。 彼はアールデコ様式のパターンとイスラムのテーマを導入し、伝統的なプリントを復活させました。 象徴的なジャズ、キュナード、マケドニアのデザインを含むネヴィルの素晴らしい生地は、イヴ・サンローラン、アナベリンダ、ファオール＆タフィン、キャシュレル、ジャン・ミュア、そしてリバティ自身によって使用されました。

「私の感情、風が吹いているところへの私のアンテナが商業的に従う価値があることを彼ら（リバティ家）に説得するのは、まったくの忍耐でした。」 （バーナード・ネビル、2006年にインタビュー）

このコレクションには、ネビルの作品の素晴らしい例がいくつかあります。

ネビルの後任としてスーザン・コリアーがデザイン・ディレクターに就任しました。彼のバウハウスのデザインはリバティのもう一つの古典となりました。ここではドリー・ロッカーズのスカートとスカーフを着用しています。

1960 年代にはスウィンギング ロンドンが到来しました。 カーナビー ストリートはリバティーズから角を曲がってすぐのところにあり、マリー クワントやジーン ミュアなどのデザイナーは、この店の卸売りの生地コレクションを上手に利用していました。 グリーンのウールとコットンを使用したマリークヮント ジンジャー グループのミニ ドレスは、新しいルックの典型です。 ここでは、Sambo Fashions の Dolly Rockers レーベルがよく代表されています。 サンボはハウスデザイナーのサミュエル・シャーマンの名前から来ており、ジョージ・ハリスンのガールフレンド、パティ・ボイドがレーベルの「顔」でした。 オレンジ色の柄のコットンを使用したダブルブレストのスーツは、当時のスタイルを象徴しています。

揺れていたのはロンドンだけではなかった。 1966年、結婚式の3日後、グラスゴー生まれのデザイナー、マリオン・ドナルドソンと新夫デヴィッドは、デヴィッドのスタッフ割引で買ったリバティ生地を積んだランブレッタに乗ってグラスゴーまでやって来た。 マリオンはファッションの正式な訓練を受けていませんでしたが（彼女は以前教師をしていましたが、デヴィッドはリバティーズでの仕事に就く前に心理学を学んでいました）、それでもめげずに台所のテーブルでミシンを使い始め、最初の作品をイン・ギア社に売りました。 、ギブソンストリートにオープンしたばかりのブティックですが、すぐに忙しくなり、作業は地元の工場に委託する必要がありました。

「私は大きな真鍮のジッパーで作った紫色のベルボトムと細いポロネックを着ていました。 当時、紫色のものを持っている人は誰もいませんでした。 それで、（In Gearの）オーナーは、それらのいくつかを持っていくと言った。 それで終わりだ。』 （マリオン・ドナルドソン、2016年にジュリー・アン・バーンズによるインタビュー[デイリー・レコード]）。

3 年以内に、マリオンの服は英国全土で販売されるようになりました。 彼女はまだリバティの生地を使用しており、英国での最大の顧客になりました。 ドナルドソンのデザインがいくつか展示されています。

70年代には、人々が工業化以前のイギリスの完璧な田舎生活を懐かしそうに振り返るにつれて、ファッションは幾何学的なものではなくなり、再び流動的でロマンチックなドレスを参照するようになりました。 アナベリンダやビル ギブなどのデザイナーはこのトレンドを利用し、伝統的なリバティの花柄コットンを使用して「カントリー ミルクメイド」ファッションを作成しました。 アナベリンダのキルティングのタナ ローン ドレスは、小さなキャップ付きの袖とエプロンの紐結びがこのスタイルを体現しています。

しかし、ファッションもリバティも立ち止まっていません。 展覧会の最後の作品は、2017年に自身のブランドを立ち上げたサウスロンドンのデザイナー、リチャード・クインによるものです。英国デザイン賞の女王エリザベス2世賞を初めて受賞したクインは、リージェントでのランウェイショーで今年のロンドンファッションウィークを沸かせました。路面店そのもの。 クインはリバティの花柄を再構成してデジタル化し、自身のプリントと組み合わせて使用​​します。 ここでは失われた田舎の牧歌についてはナンセンスではありません。 代わりに彼はボンデージに言及しており、彼のモデルは頭（文字通り）からつま先まで布地に包まれていました。 黄色、紫、緑の激しい色合いの彼の（時にはメタリックな）生地は、時折、クオリティ・ストリートの非常に魅力的なボックスを思い出させます。 2016年のセントラル・セント・マーチンズMAのショーで、クインは知らず知らずのうちにリバティの古典的なカーラインのプリントを覆してしまいましたが、リバティは侮辱されるどころか、2018年のコレクションにさらに5枚のプリントを提供し、7月に発売されたアクセサリーシリーズを作成するためにクインのアーカイブにアクセスできるようにしました。

尊敬される英国企業とファッション界の流れ星とのこのコラボレーションは、リバティズが熾烈な市場で 143 年間生き残ってきた理由を確実に強調しています。 アーサー リバティは、ファッションを追うのではなく、新しいファッションを創造したいと考えていた先見の明のある人でした。リバティは初期の頃から、重要なトレンドやデザインの復活の源であり、発信者でもありました。 品質は名前と同義かもしれませんが、これは決して進歩を犠牲にするものではありません。 このブランドには、多くの小規模なレーベルにはないダイナミックなエネルギーがあり、非常に特別なファッション ブランドの最前線で、今もなお愛されている古典的な生地、スカーフ、ドレッシング ガウンを生産しながら、前進し続けるダイナミズムがあります。多くのお客様。

リバティアートのファブリックとファッションこの展覧会は、2019 年 1 月 12 日まで、エディンバラ EH1 1LT、10 Infirmary Street の Dovecot Gallery で開催されます。これは、エディンバラ芸術祭 2018 のパートナー展示会です。開館時間: 午前 10 時 30 分～午後 5 時 30 分 (木曜は午後 8 時)8月中限定 、それ以外の場合は、月曜日から土曜日の午前 10 時 30 分から午後 5 時 30 分まで、日曜日は休業です。 この展覧会は入場料がかかります。

Kate Grenyer の協力に感謝します。

すべての写真 (c) John Preece。 アーサー・ハッカーによるアーサー・ラセンビー・リバティの肖像画（1913年）。